Azienda Agricola Case Basse di Gianfranco Soldera / Азиенда Агрикола Казе Бассе Джанфранко Солдера
|
Площадь виноградника: 7 га используемых площадей и 2 га недавних посадок
Сорта винограда: Санджовезе Гроссо
Средний возраст лозы: 25 лет
Плотность посадок: 3300-4400 лоз на гектар
Средняя урожайность: очень консервативное отношение – данные о действительных урожаях на лозу или гектар не разглашаются
|
Джанфранко Солдера, владелец поместья Case Basse, возможно, один из последних могикан яркой, но, увы, уходящей эпохи бескомпромиссного романтизма, который сегодняшние прагматики от виноделия воспринимают как чересчур затратную декадентскую блажь. Впрочем, и они, дети «летающих консультантов», признают, что без таких, как Джанфранко Солдера, Джузеппе Квинтарелли, Йошко Гравнер, Джузеппе Ринальди или недавно почившего в бозе Джованни Контерно, рынок был бы до безобразия скучен.
Своё Брунелло Джанфранко Солдера считает великим. Большинство других, в том числе со столь же звёздным рейтингом предсказуемых вайнспиктейторов, склонен безапелляционно именовать «кока-колой». Поначалу это вызывает раздражение, но протест невольно сходит на "нет", когда пробуешь его вина, особенно из больших славонских бочек, как довелось мне в конце этой весны.
Джанфранко Солдера, пожалуй, не самый идеальный собеседник для журналиста. Он, как правило, говорит только о том, о чём хочет. Вопросы, которые для него, скажем так, не слишком актуальные, он оставляет без внимания или откровенно саботирует. Ещё он не склонен делить славу своих вин ни с энологом, ни с агрономом, преклоняясь только перед одним мастером — бессловесной Природой, в храме которой он, если верить его словам, преодолев возраст Христа, занял место настоятеля.
При этом Солдера действительно настоятель. Во всей многозначительной полноте этого слова. Как Антей, непобедимый, пока касается матери-земли. Солдера может часами говорить о её свойствах, о важности экосистемы, которую он создал близ виноградников вместе с женой, фанатичным садоводом, и дочерью, его верной помощницей. И в этом отношении он — находка для журналиста. Врастая в свою землю (буквально, ногами и руками), он становится философом, поэтом, толмачом, который в своё время (в начале 1970-х гг.) понял язык тосканской пустоши, и, завороженный её минералогическим богатством, стал её выразителем. Земля отблагодарила Солдеру и дала ему великое вино. На этом можно было поставить точку в рассказе о Джанфранко Солдере при условии, что перед вами стоит открытая бутылка его брунелло, классического по чистоте исполнения. Если же предположить, что таковой перед вами нет (ведь дистрибьюция вин Case Basse в Россию началась только в мае 2004 года), то пока она (бутылка) до вас доберётся, поясним некоторые утверждения.
Земля исполненных надежд...
Джанфранко Солдера родился в 1937 году, в Тревизо (Венето), в семье, для которой, как и для большинства итальянских крестьян, лоза занимала важнейшее место в повседневной практике выживания, или натурального хозяйства. Его отец, антифашист, спасаясь от призыва дуче, растворился вместе с семьей в многолюдном Милане, который после войны стал для Джанфранко полем коммерческой деятельности на ниве страхового бизнеса. Примечательно, впрочем, другое. В свои 35-36 лет он, уже отец семейства, бросает весьма доходное дело и, подчиняясь врождённой тяге к земле, начинает искать землю для своего грандиозного плана, который вряд ли кто понимал, кроме его матери, знавшей толк в гастрономии, и супруги: Солдера вознамерился создать великое вино, уровня Контерно, Москарелло или Ринальди. Пьемонтский табель о рангах остался и остаётся для него главным ориентиром качества. Поначалу он искал земли в родном Венето (вотчина была раздроблена родственниками), затем в Пьемонте, но на земле обетованной его винодельческого идеала в конце 1960-х хорошая земляне продавалась да и с рабочей силой было плохо: вся деревенская молодежь потянулась на заработки в города. В Тоскане ситуация с ценами на землю и с рабочей силой была намного лучше, и Солдера купил 25 га возле Пиеве ди Санта Реститута, деревушки, ныне больше известной по местонахождению тосканского хозяйства Анджело Гайи. (Похоже, для Гайи вина Солдеры были лучших ориентиром для покупки земли). При этом Солдера считал и считает, что в Тоскане никогда не было культуры производства вин, предназначенных для долгого хранения.
На вопрос, почему он после долгих поисков выбрал именно этот заброшенный участок с разрушенным домом, Солдера ответил в своей эпатажной манере:
– Я ел, жевал землю. Как едят землю все крестьяне... Я увидел то, что здесь росло без участия человека, и понял, что может вырасти.
В подтверждение своих слов Солдера поднимает кусок сланца, каких на винограднике множество, камень легко крошится в руках, открывая разноцветные разводы окислов и вкрапления кальцитов.
– Когда минерологи приходят на мой участок, они сходят с ума от этого разнообразия. Магнезия, железо, карбонад кальция — начинает перечислять Солдера, перебирая камешки. — Их сочетание на одном участке даёт потрясающие результаты в вине. Для профана же это просто камни, которые нужно убрать бульдозером, для знатока — лаборатория эволюции.
Чтобы понять потенциал земли, нужно быть специалистом или нанять специалиста. Сегодня Солдера говорит только о своём чутье и культуре, заложенной в него родителями, которая и помогла ему сделать правильный выбор и тиражировать успех в лучшие годы. Он говорит о способности созерцать природу и не нарушать её законы, как о начальном этапе взаимопонимания. Впрочем, об этом говорят многие, но мало кто создаёт экосистему.
Экосистема, или райский сад...
Если Эдем существует, Джанфранко Солдера и его жена займут в нём должности главных садовников. При шести с небольшим гектарах виноградников два гектара занимает сад, полный диковинных и редких роз, ирисов, орхидей и лечебных трав. В этом великолепии поражает не столько разнообразие и буйство фауны, сколько её живой, почти стихийный характер. За садом, помимо госпожи Солдеры, ухаживают ещё четверо работников, но, казалось, всем им было приказано скрывать свою работу, что весьма редко в ландшафтном дизайне, как правило, ориентированном на торжество симметрии.
Второе, что поражает беглый взгляд — множество скворечников, как в саду, так и на винограднике. Солдера поясняет: сад привлекает насекомых, те, в свою очередь, птиц. И те, и другие нужны винограднику. Как и всевозможные мелкие зверьки. У Солдеры целый альбом тварей, живущих в его поместье. Кажется, он гордится этим не меньше, чем своим вином.
При всём своём преклонении перед природой, Солдера ведёт себя как экспериментатор. Уже много лет он сотрудничает с учёными одного из итальянских университетов. Среди всевозможных проектов опыты по использованию соломы в междурядье. Прикопанная, она образует покров, сохраняющий влагу и подавляющий рост травы. Сторонник строгого экологического подхода в землепользовании, Солдера никогда не применяет «химии», минеральную подкормку виноградника он осуществляет с помощью перегноя и дробленых камней. Из камней с виноградника, плотно сложенных, но не посаженных на цемент (Солдера считает, что цемент вреден для вина), собраны стены его винного подвала, благодаря чему осуществляется естественная вентиляция: бочки с вином и виноградник связаны единым дыханием.
Сейчас Солдера начинает новый проект с университетскими учёными: на экспериментальном участке будут высажены самые различные сорта винограда (кроме Санджовезе), чтобы выбрать те, что наилучшим образом смогут выразить уникальный терруар.
Баррикоборец...
Джанфранко Солдера не только не использует барриков, он считает, что практика выдержки в новых барриках возникла там (то есть во Франции), где виноград не может набрать достаточной силы для полного самовыражения в вине. Использование барриков в Италии, где солнца достаточно, уже связано с неправильным выбором земли или профессиональной несостоятельностью виноделов, считает Солдера.
– Если винодел использует баррик, значит в его вине недостаток танинов. Танины винограда намного мягче, чем дубовые. Поэтому если у меня изначально хороший материал, то зачем мне дуб?! В Бордо проблема со сладкими танинами, поэтому их вина рождаются в бочке, а не на винограднике, как у меня.
В погребе Солдеры вина несколько лет созревают в огромных бочках из славонского дуба. Их назначение весьма скромно и в то же время важно для вина: служить ёмкостью и быть лёгкими.
– Все процессы, которые происходят в вине, зависят от кислорода, — поясняет Солдера, — а не от танинов бочки. Я заказывал эти бочки у Пьеро Гарбеллотто, большого знатока своего дела. Никто лучше его не разбирался в дубе. Нужно было только сказать, какое дерево тебе нужно, и никогда не спрашивать о цене.
Позже Солдера пояснил, что клёпка для фудров (бочки 3000-5000 литров) раньше выдерживалась на открытом воздухе от 7 до 10 лет. «Вот и весь секрет подготовки, но кто сегодня захочет столько ждать?!»
Дорогая классика...
Джанфранко Солдера не участвует в конкурсах и всевозможных профессиональных тусовках, он сам по себе во всём, даже по отношению к рынку. Если покупатель ему не понравится (не пройдет тест на понимание солдеровских истин), он просто не станет продавать ему своё вино, которое втрое, если не больше, дороже самого лучшего тосканского брунелло. При этом у Солдеры нет проблем с продажами: за его «классикой» идёт настоящая охота, а на лондонском Кристи`с, к примеру, за лот из 12 бутылок riserva 1990 года было заплачено 2530 фунтов стерлингов, что стало рекордной ценой за бутылку итальянского вина.
Тем не менее, несмотря на то, что Солдера игнорирует различные справочные издания и не даёт им вина для проб и ценок, его вина очень хорошо известны критикам и всегда имеют высокие рейтинги.
За что же любят вина Джанфранко Солдеры и прощают его сложный характер? Попробовав из бочки riserva 1998 года, вы будете поражены удивительным сочетанием ароматов сухой малины, гранатовой корки и свежескрученной сигары. Вино волновало своей свежестью, изменяющейся игрой нюансов. Красивого жёлто-рубинового цвета, оно между тем обладает, если так можно выразиться, спортивным мускулистым телом, и очень долгим — не меньше минуты — послевкусием. Сила, сложность и элегантность — вот, пожалуй, слова, которыми можно выразить суть классического брунелло от Джанфранко Солдеры.
Михаил Умнов
Сайт производителя: http://www.casebasse.it/
| Роберт Паркер «Великие вина и лучшие винные хозяйства мира»: |
Выделываемые на основе очень маленьких урожаев вина выдерживаются в больших бочках (foudre) из славянского дуба в течение 4-5 лет и больше перед розливом в бутылки; никакой оклейки или фильтрации. Не добавляется никаких дрожжей, не производится никаких технических манипуляций, поскольку на винограднике Case Basse ставится цель – производить самое чистое и наиболее естественное вино.
Каждый из моих знакомых, кто встречал владельца Джанфранко Сольдера, выносит из встречи одно и то же впечатление – это бескомпромиссный, взыскательный человек, который делает великие вина, но который, кажется, не хочет продавать их кому придется на этой планете, во всяком случае всякому, кто не отвечает его представлениям о «квалификации» и требованиям по отношению к вину, причем список этих требований Сольдера держит при себе. На своем винограднике Case Basse с 7 га (посадки 1973 г.) Сольдера производит три вина: vino da tavola, именуемое Intistieti и два Brunello, из которых в особенно хорошие годы делается Riserva. Виноградники Сольдера имеют юго-западную экспозицию и находятся на высоте 320 метров.
|
